BIG JOHN BLOG [日本初のジーンズNBメーカー「ビッグジョン」公式ブログ]

小ネタ⑫

どもっ

前回の予告通り、今回は加工編いっちゃいましょ～

ジーンズ加工って結構好き嫌いが出るんですよねぇ～。。。

やっぱりジーンズは自分で自分の味を出すものだろ～のリジッド派

色落ちしたものは嘘くさい加工物より古着だろ～のUSED派

など様々。

確かに自分で穿きこんだ物や古着は最高にカッコイイ

でもなかなか理想の色に近づけたり、最高の古着を探すのって難しいですよねっ

そこで考えた結果、

見つけ出した最高に良い古着(穿きこんだ物)を本当にリアルに作れたら、

嬉しくないっ

…っという事で加工の開発がスタートしました。

協力をお願いしたのは、島根に居を構える西の技巧派集団『仁多産業』

量産化の為の機械に頼ることなく、ひたすら自分達の腕だけを信じ、スキルを磨き続けた

加工のプロ集団です。

ジーニング以外のファッション業界でもここの虜になったブランドは数知れず。

ブランド名は言えませんが、ビックリするようなブランドが多く利用している加工工場です。

そんな仁多産業のほとんどが手作業による加工によって古着を完全再現いたしました。

ここで使う『完全再現』はハンパ無いっす

ほんっとに古着が出来ました。

では、もったいつけるのはここまでにしておいて

詳細の紹介をしていきましょうか？

まずこのモデルで切っても切り離せないポイントは、

色目と表情。

青みの強い独特のキレイなブルーに

明らかにアメリカ製デニムとは一線を引いたキレイでフラットな表情。

これはこの生地とこの加工で無ければ絶対に作りだす事が出来なかったといっても過言ではない

、ですが。。。

この二点が一番の特徴にも関わらず、写真だと表現しきれない

…申し訳ないです。。。

代わりに写真でもわかる他の特徴をズラーっと紹介していきます。

まず、普通はしないコレ↓

気付きました？

ジーンズの脇のアタリって結構キレイに付けたいポイントの一つだと思うんです。

しかし今回は古着でよくある捻じれて途中で片倒れしているのを再現。

これはレプリカのように意識しながら穿きこんだのではなく、ただ生活の相棒としてなんの意識もせずに

ジーンズをひたすらに穿き続けた結果なるものです。古着とかではたまに目にしますよね。

これによって絶妙の脱力感が出ます。

『えっ、俺別に気張ってないよ。』感が出ます。そういった方がコーディネートが決まるんです

裾の仕様はもう紹介済みですよね？？

では続いてはコチラ↓

脇越えのヒゲ

穿きこむと絶対こうなるんですが、加工だとなかなかリアルに再現出来にくいんです。

でもコレ超リアルです。

やりすぎてない感がGOOD

あとこのナチュラル感満載のヒゲ

よく加工物で見られるパキパキのヒゲは細身のパンツや生から気合穿きした際に付くんですが、

古着ではそこまでの気合い入ったものは無いです。

むしろボヤーっとしてでも確実にそこに年月が窺えるものが多いんです。

それこそが古着の味

ちなみに膝裏はこんな感じ↓

ムチャクチャリアルでしょ？

こんな感じなるんですよね～。。。

続いてはコレ↓

この1973モデルの特徴でもある、

ポケット口の三つ巻き仕様の所のアタリも良い感じですっ

んで、僕の好きな『時計落し』。

絶妙でしょ？？

オーラ放ってます

ちなみにこんな変化も起きてます。

赤錆

写真の都合上、真鍮みたいに見えますが、正真正銘の鉄から発生した錆

ちなみに裏返すと

SIZEスタンプが入ってます。

昔は縫製時に打っていたんですが、今回は加工物という事で、加工後に打ちました。

人には見えないけど、脱いだ後のジーンズを見てニヤッとして下さい

今回でも本来の半分も言い切れてないんです。

やっぱり、写真だとちゃんと色味や雰囲気が伝えきれない。。。

店頭もしくは購入されてジックリと見まくって下さい。

逆に質問などして頂ければ、幸いです。

僕の所にだけコメントが入ってこない事に若干寂しさを覚えている今日この頃ですので。。。

ぜひ語りあいましょう

小ネタ⑪

どもっ

さてさて、前回の続き。

前回に生地の詳細説明と思いきや、歴史だけの説明で終わってしまい

後味の悪い思いをされた方もいると思います。。。

スミマセン

今回こそは生地の詳細説明です。

では、まずいきなり生地ドーーーーンっ↓

っと言っても正直、写真ではこの生地の表情は伝えきれません。

では

箇条書きで大きな特徴を挙げていきましょう

■赤みの強いピュアインディゴ。

■浅染めブルー。

■14ozのしっかりした肉感。

■ムラ感が少ない、キレイでフラットな表情。

■広幅

ってな感じ。

では、解説を。

まずこの生地を語る上で外せないのが、独特のブルー。

最近ではよくデッドストックブルーや酸化ブルーといった黒味の強いブルーをよく見ますが、

実は昔のデニムって基本的に染めが浅いんです。

濃く染めれなかったんです。

その当時の色目のレシピは残っていたんですが、そのまましてもやっぱり微妙に違うんです。

そこで今回は、ベースになる綿を変えたり、浴槽の濃度を変えたり、染め回数を変えたり試行錯誤をして

もっとも1972年当時に近い色を再現しました。

当時を知る方の記憶や、デッドストックのジーンズからの推測などを参考に。。。

次に苦戦したのが、肉感＆表情

レシピ通りに作っても、なかなか同じ様にならない。

なぜかというと当時と設備が全く違うんです。

※当時の広幅の織機は120ｃｍ巾で現在一般的なのが約150ｃｍ巾。織機の種類も異なる。

当時の織機はもうなく、今の織機でどう近づけるかが課題になりました。

まず肉感を出す為に、織機の開口を調節し、縦糸が若干緩む様に設定。

そうする事で、独特の表情が生み出されました。

次に表情を作る為に、超微妙なムラ糸を横糸に使用。

※当時全くムラの無い糸で織り上げていたが、今の技術でムラ無し糸を作るとキレイ過ぎて当時より更にフラットに仕上がってしまう。

こういった開発の末、

当時とは違うレシピなんですが、限りなく当時に近いデニムが出来上がりました。

ちなみにここに辿り着くまでにトータル９回の試作品が生み出されました。

カイハラ様のご協力にはホントに感謝しております。

っと同時に世界に誇る開発力のレベルの高さを実感いたしました

途中、染めの開発段階で『もうこれ以上は不可能』という所までいった時に

更に無理をいう僕の要望に対して

数日後に『やってみました』と新開発して提案して頂いた際には感動で涙が出そうでした

そんな汗と涙の結晶が

↓コチラ

 
更に拡大ドーーン↓

更×２に裏側ドーーーンっ↓

更に×３裏の拡大ドーーーーーーーンっっ↓

…しつこい？？

でもまだ伝えきれないこの思い

ちなみに今回のこのモデルはUSED加工でリリースするんですが、

加工した後の生地の表情がこれまた凄いんです。

コダワッた生地は加工をしても裏切りません。

70年代のジャパンジーンズ独特のスカイブルーも見事に再現

アタリ感も擦れ感も色落ち感もパーフェクト

じゃぁこのままのテンションで次回は加工編行きましょうか？

これだけの生地を贅沢に加工に使うにはちゃんと理由があるんです。

小ネタ⑩

どもっ

今回は満を持して遂に登場

デニム生地の紹介

まずは歴史から

そもそもジャパンジーンズの歴史は１９６４年に幕を明けます。

最初に誕生したのは大石貿易(創業者：大石哲夫)の『CANTON』。

当時は大石貿易がCANTON.Millsから生地をひき、アメリカから付属を買い、

箱根より西をマルオ被服(のちのBIGJOHN)が製造・販売権を獲得。

努力の末にジーンズの製造方法を開発。

(※当時日本で扱っていた生地は厚くて８oz位までだった為、デニムのような１４ozもある生地を縫製する事が

非常に困難であった。。。)

ここで日本初のジーンズが誕生する

３年後

１９６７年にマルオ被服が東にも攻めるべく、オリジナルブランドを立ち上げる。

それがBIGJOHN誕生の瞬間である

当時世界３大紡績の中でもNo.１と称されるCONE.Millsから生地を輸入し、

オリジナルジーンズの生産に取り掛かる。(※この時代の詳細は1968モデル・1967モデル紹介の際に詳しく説明いたします。)

この時代にはまだ日本でデニムを作る技術が無く、輸入に頼らざるを得なかった。。。

さらに５年後

歴史が大きく動くのが、１９７２年

遂に日本人の夢であった、国産第一号になるブルーデニム『KD-8』が誕生する。

それはBIGJOHNと倉敷紡績(のちのKURABO)の協同開発による努力の結晶だった。

試作は幾度となく作られ、KD-8(ちなみにKurabo Denimの８作目の略)は誕生した。

この生地を用いて作られたのが、今回の１９７３モデル。

日本初の純国産ジーンズ誕生

当時のものがコチラ

今回開発にあたり、当時の背景を徹底的に分析。

そこでわかった事、

そ

れ

は

当時、日本で初の試みになるデニムを作るにあたって、各分野のプロ集団による共同開発が絶対不可欠であった。

その共同開発のチームの一つに貝原織布株式会社(のちのカイハラ)が入り、染色や製織を担当していた事がわかった。

そこで今回の復刻生地開発を当時を知るカイハラに依頼。

デッドストックの古着を頼りに当時のレシピと照らし合わせながら、復刻に取り掛かる

ここから長く険しい、生地開発が始まった。。。

今回思いのほか長く語ってしまったので、

復刻生地の開発は後半に続きます

詳しくは小ネタ⑪で

70周年記念コラボモデル

東京支社NAKAMURAです。

ドメスティックブランド「アドナスティ」のデザイナー角田さんと打ち合わせです。

今春　アドナスティ×ビッグジョンのコラボモデルが続々デビューします　　お楽しみに

角田さんはスケボーで転び肋骨にヒビが入ってます・・・・・

M1002 ARCHIVEシリーズ／シルエット比較

以前コメントでリクエストのあったアーカイブシリーズのシルエット比較をご紹介したいと思います。

発売順に説明していくと、まず今月末発売予定のM1002 JAPAN MODEL。

 

1970年代のM1002が元ネタとなっており、当時の裾まで一直線のややワイドなストレートを再現。

裾を解いた仕様はなんと「父から息子へのおさがり」が隠れコンセプトになっており、息子が父より成長したためにレングスを裾を解いて延ばしたという設定。

国産第１号の生地を徹底的に再現した独特のブルーが今みるととても新鮮に映ります。

そして３月発売予定のM1002 FIRST MODEL。

 

初めて日本人体型にフィットするようにパターンメイキングを施したジャパニーズフィットストレート。

欧米人に比べてヒップが貧弱な日本人にもフィットするように改良され、バックポケットも小さめに設計し、スッキリとしたバックスタイルが特徴。

また、３モデルの中で唯一のリジッド仕上げになっていますので、光沢感がありキレイめの表情をしています。

そしてトリと努めるのが幻のM1002と言われるPROTO MODEL。

 

戦後、アメリカから中古ジーンズを輸入していたマルオ被服。

当時輸入していたそれらは、50年代のアメリカ衣料がメインであり、ビッグジョンが作り出した第１号のこのモデルもそのアメリカ衣料を見本にして、見様見まねで作りだした１本でした。

そのため、ダックテイル仕様になっており、ヒップ部分に余りができるのが特徴で、３モデルの中でも一番アメリカ面したジーンズになります（特に生地も縫製もアメリカ製なのでよりそれらを引き立たせます！）。

まだ日本人体型に沿わない粗削りな原型（PROTO）の姿が当時のストーリーを感じます。

中古ジーンズのような着用感を穿いた時に感じるように３Dパターンを採用し、ネジレとヒザ抜けを再現するというかなり高度な技術を用いています。

三者三様のシルエットのアーカイブシリーズ。

みなさんのお好みはどれでしょうか？

小ネタ⑨

どもっ

またまたやってきました小ネタの話。

今回は前回の織りネームに続きまして、ピスネームのお話

ご存じとは思いますが、ピスネームとは通常右のバックポケットの左側に取り付けられている

ブランドネームを指します。(某アメリカブランドでは赤タブや黒タグなんて言い方もしますが…。)

紙パッチに次ぐ、バックスタイルの顔ともいえるディテールです。

↓それがコイツッ

紺色のデニムによく映える赤色です

そもそも何故『ピスネーム』と呼ぶかなんですが、

ジーンズがアメリカで生まれて着用されていた時代は、バックポケットにピストルを入れていた

事から『ピスポケット』と呼ばれていました。

その『ピスポケット』につくネームなんで『ピスネーム』というわけです。

…そのままでしょ(笑)

まずジーンズ好きであればここでコダワるポイントが材質

古着などを見てもわかると思うんですが、クルっと丸まってるんです。

これはレーヨン製による為、縮率が大きく何度も洗う事でクルっと丸まってしまうんです。

↓こんな感じ

 
(加工後のピスネームです。)

古着の雰囲気

しかもこれ全レーヨン製(赤だてと呼ばれる、赤に染めた縦糸を掛けて、赤糸の横糸で織る。文字もレーヨンの白糸)

最近では結構希少なものなんです。

よく耳にするレーヨンネームは白のレーヨンにポリエステルで文字を入れて、ネームになった状態で

後染めで色を付けたものが一般的。(文字部分はポリエステルなんで染まらず白く残る)

ただそうすると赤レーヨン糸で織り上げたものと比較すると色の経年変化の仕方が全然違うんです

やはり綿で出来たデニムに一番相性が良いのは全レーヨン製なんです。

サイズ・文字・織りも全て完全復刻

小さなディテールであっても手を抜きません。

これがBIGJOHNの物作りです。

小ネタも⑨までくれば、結構細かい部分までわかっていただいたと思いますので、

次回は遂に生地の詳細に迫っちゃいましょうか？

乞うご期待

小ネタ⑧

どもっ

今日も楽しい小ネタの時間♪

今回は紙パッチの裏に隠れているニクいあいつ!!

そうっ織りネーム

↓いきなりドーーンっ

縦糸レーヨンの横糸ポリエステル。

文字部分は全レーヨン製。

強度もありつつ、味出しも可能

ロゴはハイフン入りベースボール。

その下には世界初になるジーンズ加工の『BIG-WASHING』の文字が

しかも、この頃の物は織りネームに品質表示が挟み込まれてるんです。

この雰囲気良くないですか？

いかにもジャパンジーンズって感じで

しかも、この品質表示も超ーーーーーーーーコダワッたんです

まず、素材は今ではあり得ない綿100%。(綿テープだと印字が無理だから。。。)

赤と黒による二色印刷。(日本製を強調)

バランスも今の基準に合う形で当時の雰囲気を限りなく再現

し

か

も

裏面には英語Ver.アリ

コレ加工すると↓

こんな感じでぺロっとひっくり反って英語Ver.が出てくるんです。

コレ完全に古着のオーラ放ってるでしょ？

ちなみに本物の古着は英語が表で日本語が裏だったんです。

当時はアメリカが本物という意識が強かったため、英語面を表にしていたんですねー。。。

…けなげ

こういった違いが数少ない古着との見分けるポイントになってきますので、要チェック

ではでは、次回は何の話にしようかなぁ~。。。

 

小ネタ⑦

どもっ

2010年最初の小ネタ

何にしようかなぁ~

バックスタイルの顔でもある『紙パッチ』にしましょうか？

そもそも今回の3部作のラインナップでもそうなんですが、紙パッチが激しく変化していくんです。

その最終形態がこのJAPANモデル

細かいロゴ等の修正は別にして、現在でも続いているデザインなんです。

これぞBIGJOHNスタイルとでも言うべき紙パッチ

↓どーーんっ

大きな特徴は二つ

一つは1970年～1985年まで使用された、ハイフン入りベースボールマーク

1984年に、会社名がマルオ被服株式会社から株式会社ビッグジョンに変わり、それを機にロゴも一新する為に1986年に今のハイフン無しベースボールマークに変化

今見てみると、文字が細くて独特の味があるんですよねぇ～。。。

『レトロ』って感じが

もう一つの特徴が、紙厚！

そもそもこの紙パッチという物はジーンズの為に作られていた訳ではなく、元々は革靴の踵部分やつま先部分に入れて形をキープする為に使われていた素材で、コチラメインで開発、改良されていった。

その為、紙パッチの再現は非常に難しい開発で、まずなかなか材料がみつからないんです

かといってジーンズメインで作ってもらうと、紙パッチに埋もれてしまうような大量のロットが、、、(涙)

そんな中、苦労して当時に限りなく近い物をピック！

この時代の一番の特徴である、厚みを再現

そのおかげで、加工でベルトによる擦れや色落ちを再現可能になりました

↓コチラ

これはまだサンプルなんでロットやサイズの印字はないですが、本番は印字も入り、古着との違いがわからないレベルのクオリティーに仕上がっております。

また当時の印刷技術を再現する為に、インク溜まりやカスれ等も表現

さらにさらに、縫製方法も当時を研究し、再現。

この時代以前は一筆描きと呼ばれる、帯端縫いと繋げて縫っていたんですが、

このモデルは上下環縫いという事もあり、後付け仕様。

わざと紙パッチから離れた場所から縫い始め、グルっと一周した後３針ほど重ねて終わり。

返し縫いは一切なし。

今は色々な心配から重ねの距離が長かったり、返し縫いをしたりなんですが。。。

でも、いかにも効率化っぽい雰囲気。

計算された適当さ。。

オーラあります

まさにインダストリアルデザイン

アーカイブ第一弾のバックスタイルに相応しい物が出来ました。

皆さん是非、後姿で語って下さい！！！！

次は縁の下の力持ち『織りネーム＆品質表示』です。

これもヤバい

ではでは

明けまして 洗ってみました

本日　BIGJOHN　仕事始めです。

皆様　あけましておめでとうございます。

今年は　BIGJOHN70周年！！　SHIMADA　NAGAMINE　はじめ、メンズスタッフの　意気込みを　商品に込めていきますので、是非、期待して下さい！

で、この　正月休みに　例のアレ　NEW　RARE　の　試着試験用サンプルを　洗ってみました・・・・

8月から　はきっぱなしで・・・　画像ではわかりにくいですが、多少　黄みがかっている感じです。

あんまり　洗わないのも　デニムにとって　よくないのですが、鬼の1本穿きだったので、洗う暇がなかったんですねえ

サンプル第一号なので、仕様は　こまごま違うのですが、この生地の良さは　サンプルで穿いてもわかります。

生から　しばらく　洗わずに　穿きこんだので、当たりのでる　ところは　出てます。。。

これが　本当の　猫ヒゲです。。。。。

で、とうとう　3回目の洗濯です。普通に　洗濯機の水洗い　40分（脱水込）　洗剤少々　天日乾燥です。

もう少し　あざやかなブルーに　なるかなあ　と　思っていたのですが、穿きこみすぎたためか　ちょっとグリーン味のあるインディゴカラーに。セルヴィッジのアタリや　ワタリ、股ヒゲは　かなり　出てきました。

穿いて　にっこり　洗って　どきどき　する　デニムは　本当に久々です。開発に　1年以上かけているので　皆様に　この商品を　届けられる日が　待ち遠しいです。また、この　サンプルも　1年近く　穿きこみを　続けているので　折を見て　画像をUPしてまいります。

それでは、みなさま　今年もよろしくお願いいたします。

 
  
 

小ネタ⑥

どもっ

今日も細かいコダワリ紹介していきます。。。

今回は腰帯と袋布に注目

前回にJAPANモデルの特徴を作っている、二本線ミシンと環縫いのお話をしましたが、

この腰帯が環縫いミシンによる箇所なんです。

このモデルの特徴は腰帯の上下が環縫いという事なんです。

通常は付け側のみなんですが、上下を環縫いで一気に縫い上げてしまう

なんとも効率の良い手法なんです。

↓コチラ

ただこの時代の物は様々な工場で縫製していて、細かい生産月の違いでも縫製に違いがあります。

例えば、今回は環縫いが帯の一番端まで入っているんですが、実はこれはＢＩＧＪＯＨＮの歴史の中では

大変珍しいタイプで、通常は途中で環縫いを終えて解けないようにカン止めを打つ仕様なんです。←これＢＩＧＪＯＨＮを代表する特徴的なディテール(カッコイイ名前はナシ。。。)

ちなみに第二弾のFIRSTモデルはこの仕様

たかが環縫いなんですが、ジーンズ好きになればなるほど、環縫いには惹かれていくんです。

なぜかって？…っそうアタリ感が違ってくるんです

これにより立体感のある腰回りの加工感が出るんです

まっこれはマニアックというよりはジーンズあるある話というくらい常識

じゃぁマニアック話という事で、袋布の方！

ＢＩＧJOHNの中でも70年代前半で途絶えてしまった仕様なんですが、

↓コレっ

袋布の下のトコがピコッと上がっている事に気付きました？

これ『縫い上げ』と呼ばれる仕様で角に埃が溜まりにくくする為に考えられた仕様なんです

凄く考えられたディテールなんですが、効率化とともに今の『返し縫い』に変化していったんです

こういった素晴らしいディテールはもう一度復活させて、オリジナルの日本品質として

残し、進化させていくべきだと心に決めたSHIMADAでした

…あっこれ今年最後のBLOGだっ

来年は猛ダッシュで駆け抜けますよっ

付いて来て下さいねっ

皆さん良いお年を

ではでは、2010年に