BIG JOHN BLOG [日本初のジーンズNBメーカー「ビッグジョン」公式ブログ]

M3 / DENIM JACKET

昨年から販売をし、大好評を得ている「M3」に、今秋からトップスが新たに加わります。

アイテムはデニムジャケット２型とウエスタンシャツ１型２色。

これらのアイテムはFree&Easy 10月号にて掲載されており、お問い合わせも多くいただいております。

そこで２タイプのデニムジャケットをご紹介。

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まずひとつはフロンティアジャケット。

元となったのはBIG JOHNが70年代に製造していたこのデニムジャケットです。

 

通称フロンティアジャケットと呼ばれるもので、胸まではジップアップで開閉し、一番上はボタンでホールドするようになっています。

また、アームウォーマーポケットが付いているのもひとつの特徴です。

この70年代のジャケットを、現代版としてモディファイしたのがMMJ001A -Frontier JK-です。

MMJ001A -Frontier JK- ¥16,800 (tax in)
MADE IN JAPAN
W ZIP UP FRONT/12oz Green Cast Denim

M3 ストローレッグと同じ生地、12ozグリーンキャストデニムを採用し、タイトフィットなシルエットながらもストレッチデニムなので着心地抜群のJK。

70年代のフロンティアジャケットのディテールを継承しながらも、モダンに見えるようにアレンジを加えました。

また、デニムジャケットには珍しい片胸ポケットや、上下に調節できるダブルジッパー仕様に注目です。

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もうひとつのタイプがこちら。

70年代後半から主に80年代にBIG JOHNが製造していたライナー付デニムジャケット。

襟がコーデュロイ仕様になっているのがアクセントになっています。

裏地にライナーが付き、デニムも肉厚感あるものを使っているので、全体的にボリュームがあり、ヘビーデューティの時代を物語っています。

このデニムジャケットの現代版として改良を加えたものがMMJ002A -JEAN JK-です。

MMJ002A -Jean JK- ¥16,800 (tax in)
MADE IN JAPAN
BUTTON UP FRONT / 10.7oz Turkey Organic Denim

M3 キャンドルレッグと同じ生地、10.7ozトルコオーガニックデニムを採用し、デニムジャケットの王道デザインをM3解釈したものとして表現しました。

オリジナルにあるようなライナーを外し、10.7ozという軽い生地を採用しているので、着ていても非常に軽く感じ、着心地も良く、動きやすいのが特長です。

MMJ001Aと異なり、シンメトリーなフロントデザインはベーシックでありつつも、どこか洗練された印象を受けると思います。

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着用画像のように、《 STRAW-leg × MMJ001A 》というセットアップ、《 CANDLE-leg × MMJ002A 》というセットアップも当然のごとくオススメのコーディネートですが、チノやワークパンツのトップスとして合わせるのが今年風かもしれませんね。（するとボトムスはワールドワーカーズで！）

10月より店頭、およびオンラインショップで販売開始いたしますので、どうぞご期待ください。

KONETA⑦

どもっ

遂に１９６７PROTOモデル発売開始しましたねぇ～

三部作完結です

このARCHIVEにかなり育ててもらった気がします。。。(デザイナーとして)

もう雑誌やらなんやら色々な所で目にされているとは思いますが、

ここでシルエットを改めて紹介したいと思います。

元々の古着の方のこのモデルは

『始まりのジーンズ』だけあって、

シルエットにしても某アメリカブランドそっくり

そのまま再現してもただの懐古主義になってしまう。。。

この小ネタを始めた時にも言いましたが、大前提としてファッションとのリンクを

考えて企画しております

どうカッコ良いものにして提案しよう…？

と考えた結果、

このルーズ感や武骨感は残した状態で

馴染み感を表現したいなぁ～と考えました

イメージしたのは

ジーンズをノリ抜きして二ヶ月くらい経った

あの体に馴染みだしたカタチ

BIGJOHNの力を注ぎこんで、パターン・縫製・加工の３工程で

３Dに仕上げよう

ただ、デザイン物の３Dでは無く、あくまでも馴染み感を表現するもの。

これホントに大変な作業で

結果、ARCHIVEシリーズの中でダントツで一番サンプルを作って

やり直しを繰り返したモデルになりました。

５thサンプルくらいまでで、一度心が折れかけました。。。

だって

捻じれ終わった状態で３Dって

結構神業に近いモノです。

ある意味RARE越え？？

しかし諦めずに修正し続けた結果

最高のシルエットに仕上げる事が出来ました

では、

そのシルエットを

パタンナーの秘密兵器

『小さな小さな巨人』ことOKACHANGによる

ジョジョ立ちで紹介していきます。

ズバババァーーーーーン

ゴゴゴォォォォォッ

ドドドドドドドドドドドドドッッッ

本人の意向で目線を入れてますが、

この目線の下には

ビックリするような

ドヤ顔が潜んでおります。。。

結構二枚目の写真あたりが

良い感じに膝抜け感等が表現されていると思うんですが

是非実際に穿いてみて実感して下さい

いきなり自分に馴染む感覚を覚える筈です

KONETA⑥

どもっ

今日は昔のジャパンジーンズに良く見られる

面白い部分を紹介。

それは

脇縫い

これっ↓

片耳仕様※コレは別に珍しい事ではない。

要尺の都合で耳を使ったり、使わなかったり。。。

それよりもその上のオーバーロックがポイント

セルヴィッチの上にオーバーがかかってるんです

これ、１９７２年までのBIGJOHNの商品には良く見られるディテール

なぜかというと

上でも挙げた様に、当時は要尺の都合で両耳になったり、片耳になったり、耳がなかったり、、、

なので

縫製仕様書にはどれにでも当てはまる様に

『脇にはオーバーをかける。』

と書かれていたんです

ある意味この仕様は工場がキッチリ仕様書通りに縫製した証なんです

まぁ当時はジーンズに対する概念が出来上がる前なので、

耳を使った方がアタリが付きやすいや耳を使うと解けない、といった

事も知られていなかったのかも。。。

今思うと凄く贅沢というか勿体無いというか、、、

でもコレがこの時代の特徴なのです

キタァーーーーーーーーっ！！

どもっ

皆さん

届きましたよ

アメリカ帰りのアイツがやってきましたよ

この段ボール達がそうです

『おぉ～っ…。。。』

なんとなく異国感漂う(？)雰囲気？？

…まっ、段ボールはどこも同じだな

では、本場の縫製がどんなもんなのか？

向こうの水の違いはインディゴにどうでているのか？？

ジックリ見てやろうじゃないですか

ではでは、乞うご期待

KONETA⑤

どもっ

前回の続き。。。

まさに虎の威を借る状態だった初期モデル

１９６７PROTOモデル。

それを物語る織ネームともう一つの付属が

コレっ

フラッシャー←これも当時はアメリカで作って貰っていたもの。古着には裏に『PRINTED IN U.S.A.』の文字が。。。

しかし、

おもっきりマークが入っちゃってるし、

下に住所まで載せちゃってる

BIGJOHNの住所は載せてないのに。。。

まぁ仕方ないですよねっ

当時はいかに本物(アメリカのブランド)に見せるかだったんですから

こういう時代があってこの後の大躍進があるわけですから

ちなみにこのフラッシャーも今回完全再現。

当時の色味や印刷方法を研究し、

凸版印刷で再現。

この印刷方法の為、一枚一枚微妙に色目も異なる

皆さん、捨てずに取っておいて下さいね

KONETA④

どもっ

今回はこの１９６７PROTOモデルの一番の特徴といっても過言ではない、

紙パッチ＆織ネームの紹介です

何故、一番の特徴かというと、、、

まぁまず本物(古着)を見てもらいましょう。

コレっ

…わかる人はわかると思うんですが、、、

コレ某ブランドのノベルティーに使われた絵と同じ。。。

実はこの当時は付属をアメリカで作成してもらったモノを輸入していたので、

凄くアメリカンな雰囲気で、他で使われていたデザイン等をそのまま使われたりしているんです。

まぁ当時からすると、小さい島国である日本。

このような扱いですよっ

しかし、さすがにこのままは使えない。。。

ので、多少デザイン変更

コチラっ

人がかなり吹っ飛ばされています。。。

牛もコチラを意識し、カメラ目線？？

しかし、当時のインク滲みや型ズレまで完全再現

もちろん、素材は朽ちるタイプの全紙

ホントBIGJOHNっぽくないルックス。

しかも、この乱雑な縫いを見て下さい。

当時の一筆書き仕様をアメリカ人が再現(…ひょっとして素？？)

しかし、凄いのはこれだけではないんです

コレの裏側が更に驚愕なんです。

ドーーーーーーーンっ

 
わかります？
当時は某アメリカブランドとガッツリ結び付いていた『Cone Mills』の織ネームが

付いているんです

あり得ないんです

この古着を見つけた時のNAGAMINEの顔が想像出来ます(笑)

実は当時、BIGJOHNブランドを打ち出す際に、大きな武器が欲しかったんでしょう？

そこで目を付けたのが、世界３大紡績の中でもNo,1と称される『Cone Mills』。

しかし、某ブランドの事もあって堂々と生地を引ける事は無かったんですが、

当時のB反や在庫品の生地を織ネームと共に輸入していたんです。

コレがBIGJOHNの中でも伝えられていなかった新事実。。。

まさかこうした証拠が出てくるなんて

今回はCone Denim(旧Cone Mills)に許可を得て、完全再現。

まさに時代を超えたコラボと言えるでしょう

でも、不思議と思いませんか？

こんな裏側の小さな情報だけ？？って

そうっ

もう一つあるんです。

Cone Mills頼りの部分が、、、

次回に続く

KONETA③

どもっ

KONETAの時間だよぉ～

今回はピスポケ(バックポケット)の紹介。

この1967PROTOモデルの

バックポケットは実は見どころが大きく２つあります。

FIRSTモデル同様、一筆書きによる縫いによる不均一さやポケットのアシメトリーは

当然のことながら、１９６７PROTOモデルだけの特徴が２つあります。

まず一つ目がピスネーム

コレッ

黒地に黄色の横向きタイプ

そうっ

最初のモデルは赤タブじゃなかったんです

ちなみにこの後、このタイプのピスネームが登場したのは１９８０年のRAREになります。

それまでは封印された幻のピスネームなんです。。。

それともう一つの大きな特徴は

…お気付きです？

角！！

では拡大でドーーーーーンっ

隠しカン止め

…でも、なんだか普通のと違う

そうなんです。

なんか裏地が出てるんです。。。

これは別に縫製ミスではないんです。

通常、隠しカン止めをする際には切り込みを入れてひっくり返してカン止めを

打つんですが、

コレは切り込みの箇所が違うんです。。。

なんでこの様に裏地が見えるんです

し

か

し

実は、

これ欠点じゃないんです。

通常のカットの位置より負荷の掛かるポイントからの距離が離れている為、

強度が増すんです

全然違うんです

コレがもし、わかってやっていたのなら、驚愕です。(可能性はアリ。。。)

今後も使えるかも…？

ホント昔のモノっていうのはこういう掘り出しディテールに出会えるので、楽しいです

KONETA②

どもっ

只今、展示会の真っ最中で大忙しです

KONETAがあまり紹介出来ていない状態なのに、

１９６７PROTOモデルがもう発売間近。。。ヤベっ

これこそKONETAの宝庫なのに、

では、

１９６８FIRSTモデルとカブっている詳細をまとめてドーン

・全鉄製ボタン銅メッキ仕様(５スター)

・全鉄リベット銅打ち抜き(プレーン)カシメ不良Ver.

・Cone Denim社(旧Cone Mills)製別注デニム

・耳付きスレーキ(縫い上げ仕様)

・綿製品質表示

っです(まっカブっているというよりかはこの仕様のままFIRSTモデルに移行したんですが、、、)

んで、今回の目玉は何と言っても、

BIGJOHN史上初の試みである。

アメリカ生産

そうっ

MADE in U.S.A.

なのです

(知ってますよね。。。結構チラチラ言ってましたもんね。。。)

なぜ、アメリカ生産なのか？

なんですが、

当時の物(古着)は本物に見せる為にやたらあちらこちらに『made in U.S.A.』って書いて

あるんですが、、、

正直あてになりません。(今よりルーズな時代だったんです)

当時を調べ上げてもこの１９６７PROTOモデルの生産国まではハッキリとした形で

断定出来ないんです。(ひょっとしたら向うで作ったのかも、、、)

しかし

これだけアメリカをアピールするんだから、

当時のアメリカへの憧れは凄かったんでしょう

そこで今回は当時の人達(私達の大先輩)の夢であった

made in U.S.A.

を叶えようじゃないですか

って事で、初の試みに挑戦する事になりました。

基本的な作りの違いや長さの単位の違いなどの様々な問題があり

ホントに大変でした。

自分が日本人である事を改めて感じました

そういう事で、今までとは全く違うパンツが出来上がったと思います

やはり工場や作る人が変わると商品って変わるものですねっ

乞うご期待。

KONETA①

どもっ

かなり久々な感じがします。。。

なんやらかんやらしていて、BLOGがアップ出来ていませんでした

…という事で、

今回からARCHIVE三部作の最終兵器

１９６７PROTOモデルの紹介をしていこうかと思い、

アメリカ生産にちなみ『小ネタ』から『KONETA』に変更してみました

では、まずPROTOって？？

なんですが、

読んで字のごとく、『試作』ですわ

１９６８FIRSTモデルがいわゆるBIGJOHN最初のモデルとされていたんですが、

２００８年の１０月３１日に宮崎県にある某ジーンズショップ(古着屋兼)の中で偶然見つけたのが、

このPROTOモデルなんです。←歴史が動いた瞬間です

※それまでは存在自体知られていなかったモデルなんです。

そもそも

１９６４年に大石貿易さんが海外から生地や資材を輸入し、BIGJOHN(当時マルオ被服)が西日本の

製造販売権を獲得し、作り出したというのが日本ジーンズ史の始まりなんですが、

その３年後にマルオ被服が東日本にも販路を広げ、日本全土に攻めていきたい

という野望の元、作りだしたBIGJOHNがこのPROTOモデルになります。

つまり、完成品になる前の始まりのジーンズなんです

何が違うかというと、

まず資材が全てアメリカ製。

生地はCONE MILLS製。

シルエット・ディテールも某アメリカジーンズのモロパクリ。

BIGJOHNというブランド露出よりも、CONE MILLS露出の方がメイン。。。

…といったように、オリジナルから程遠い、モノマネジーンズ。

でもこの半端物がハンパなくカッコ良かったりするから、ジーンズって奥が深い

それがコチラ↓

 

凄いでしょ？

全然BIGJOHNっぽくないんです。

細かい詳細は追ってBLOGで紹介していきますが、

待ちきれない人は、DIGITAL ARCHIVEの方に載っているので、

そちらの写真をヨロシクどうぞ

では続きはGW明けにでも。。。

皆さん

Have a good week

小ネタ⑳&④

どもっ

前回に続きましてぇ～

縫製仕様の紹介

脇縫いぃ～

やっぱり、コレッ

穿きこみ系のジーンズにはセルヴィッジ

アタリの付き方がGood

しかも更にアタリ感を良く付ける為に細縫い仕様でセルヴィッジが細い

その為、クッキリとしたシャープなアタリが期待できます。

ちなみにセルヴィッジはインディゴ耳。

当時のCONE製デニムと同じ(一番効率的なんでしょう！)

続きましてぇぇ～～～～っ

品質表示。

実はBIGJOHNのジーンズって７０年代から品質表示が付き出してるんですが、

６０年代の物には付いてなかったんです

…でも付けないわけにはいかないので、

想像力を張り巡らせ僕が当時デザイナーをしていたら？？

という感覚でデザイン

物は１９７３JAPANモデルと同じく、綿製の両面(バイリンガル)仕様。

問題は付け位置。。。

当時の年代の古着を見まくり、当時にタイムスリップした気分で設定。

ここ

着脱の際に一番最初に飛び込んでくる所

しかも着脱を繰り返すと品質表示がぺロっとひっくり返り、英語表示側が

まるで海外物のよう。。。

当時の人達もきっとこうしていたハズ

更に品質表示の周りを彩る前立てのオーバーロックは細い糸(＃５０)を使用し、グスグスの針足仕様

裏側から見ても何の違和感も感じない古着のデッドストックに仕上がりました

ホント数年後に会社内で古着と混在して混乱してしまいそう

みなさぁ～んっ

紙パッチのLOT：と品質表示が付いている事が古着との見極めポイントですよぉ～