BIG JOHN BLOG [日本初のジーンズNBメーカー「ビッグジョン」公式ブログ]

M1002 ARCHIVEシリーズ LINE-UP

さて、いよいよすぐそこに迫ってきました70周年。

来年は色々とNEWアイテムがめじろ押しとなっていますが、
やっぱりM1002 アーカイブシリーズからは目が離せません！

ということで今回はアーカイブシリーズのラインアップをご紹介。

 

発売順に

右：1973 JAPAN MODEL（1月末発売予定）※本番はリジッドではなく加工モデルになります

中：1968 FIRST MODEL（3月発売予定）

左：1967 PROTO MODEL（5月発売予定）※本番はリジッドではなくワンウォッシュモデルになります

それでは1973 JAPAN MODELから。

 

1972年に開発した国内初のデニム生地を今回見事に再現。その名も1972 JAPAN DENIM。

翌1973年に生地・付属・縫製すべて日本製で統一した純国産ジーンズ第１号のM1002が誕生。

シルエットは腰回りがフィットするパイプドストレートで、今回はその時のモデルを忠実に復刻。

（※上の画像ではリジッドとなっていますが、本番は加工モデルとして発売されます）

そして1968 FIRST MODEL。

 

生地はコーンミルズ（現コーンデニム社）が60年代にBIG JOHNに卸していたものを、

なんと今回の企画のため特別にノースカロライナ州ホワイトオークプラントにて織ったスペシャルなデニム生地。

シルエットは日本人体型にフィットするように改良されたやや細みのストレートで、画像のようにリジッドで発売されます。

それにしても、ひょうたんマークのBIG JOHNロゴが当時の空気感を醸し出していますね。

最後に1967 PROTO MODEL

 

50年代アメリカから中古ジーンズを輸入し販売していましたが、1967年BIG JOHNブランド最初となるジーンズに着手します。

それがこの1967 PROTO MODEL。

1年間ほどしか生産されず、のちのM1002の原型となる幻のジーンズと言っていいでしょう。

今回はFIRST MODELと同じくコーンデニム社の生地を使い、さらになんとアメリカ縫製というチャレンジを行います。

シルエットは50年代アメリカ中古輸入ジーンズを参考にしたもので、ダックテイルのストレートとなっています。

（※上の画像ではリジッドとなっていますが、本番はワンウォッシュモデルとして発売されます）

そしてボクが以前のブログで穿きたいジーンズに挙げていたもの。

実はそれがFIRST MODEL。

当時のFIRST MODELの広告がコレ↓

 

バイクに乗る二人の男が穿いているのが当時のM1002 FIRST MODEL。

体にフィットしているのがよく分かると思います。

ワンウォッシュや加工モデルも大好物ですが、リジッド推進派としてはFIRST MODELのリジッド仕上げはやっぱり魅力的。

小さめのバックポケット（しかも左右非対称）と日本人体型にフィットするように改良された細みのストレートというところもポイントです。

 

そして早速試着サンプルに足を通し、年明けから穿いていきたいと思います。

みなさんはどのモデルがお好みでしょうか？

小ネタ⑤

どもっ

じゃぁ今回のネタはコインポケット編

前回になぜ僕が好きなディテールといったかなんですが。。。

1973年は供給が追い付かないほどジーンズがバカ売れしていった時期で

ＢＩＧＪＯＨＮは『どうすればもっと早く、もっと多くのジーンズが作れるか？』という

開発をした時期になります。

その為、数々の新設備や新仕様が生み出されていった。

もっとも代表されるのが、環縫いと二本線ミシン

この二つの登場で1973モデルの特徴が形成されていくわけなんですっ

それとコインポケットはどう関係があるんだ？っと言うと

実はコインポケットは大きさが小さいのと独特の縫い仕様の為、

本縫いミシンによる一筆書きなんです

どういう事かというと、全体的に縫製が均一にキレイになっている中で

唯一Hand Madeによる部分で、縫いが歪んでいるんです

こんな感じ↓

縫い端がやたら大きかったり、ステッチ巾が不均一だったり、

僕が一番好きな部分の『一針ずらし』だったり。

この上の写真の右下部分の内側のステッチが一針行き過ぎて強引に戻って縫うというのが

『一針ずらし』。ミスじゃないです。仕様書通り

ポケット口部分の三つ巻きも縫い代が異様に残ってるんです。

本番生産のパンツもほらっ↓

裏から見てもわかるしょ？

ホント古着のパンツを見るとこのコインポケットに様々な特徴が出てるんで

楽しいんですよ

コインポケット萌えぇ～です

ちなみにＢＩＧＪＯＨＮではコインポケットの事を昔から『時計落し』という名称で呼んでいます。

多分コレＢＩＧＪＯＨＮオリジナル用語？だと思います。

実はこの小さいポケットはジーンズが生まれる前のトラウザー時代から懐中時計を

入れる為のポケットとして『Watch pocket』と呼ばれていました。

それが腕時計の普及で懐中時計を使わなくなり、そのポケットに小銭を入れ出した事から

『コインポケット』と呼ばれるようになりました。

ここからは推測ですが、当時ＢＩＧＪＯＨＮは『Watch Pocket』をそのまま日本語に呼び直して

『時計落し』という名称にしてしまったんだと思います。。。

皆さんもドンドン使っていって、一般用語にしていきましょう

Everybody say TOKEIOTOSHI～

次回も引き続き縫製＆仕様編

マニアック過ぎて引いてません？

大丈夫です？？

僕気持悪く映ってます？？？？

まっ…いっか

小ネタ④

どもっ

今回から超マニアック編突入しちゃいます

…っというわけで前回の宣言通り、縫製＆仕様を紹介。

結局ここが物作りの要になってくるところ

ここでのコダワリがオーラとなってにじみ出てくる

まずは

☆1973年の縫製＆仕様の大きな特徴

・ジーンズ需要が膨れ上がっていった時代なので、量産効率を考えた様々な仕様が生まれだす。

・設備投資により、縫製がHand Madeからインダストリー化していく。

・アメリカにはない日本独自のデザインが折り込まれていく。

などが挙げられます。

では具体的に説明を。。。

基本的には70年代から二本線ミシンを使用しだしているので、バックポケット口やポケット付け等のダブルステッチがキレイになります。(それまでは本縫いによる一筆書きが主流)。

バックポケットの角に『おにぎり』といわれる三角形のステッチが出来るのもこの時代の大きな特徴。

わかります？

角に針目が一針ずつはみ出てるのがそうです。

物によってはキレイに三角になるものやそうでないものがあります

さらに上の写真を見て、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、

下側の縫い代が異様に多いんです。

これは当時様々なサイズのポケットを一つのパターンでこなしていた為、残った分が大きな縫い代になって折り込まれていたんです。

このような時代背景とリンクした特徴がガンガン入り込んでいるんです。

楽しいでしょ？

全ての事には必ず『理由』があるんです。

ぜひ手に取って、そういった発見をしていって下さい。

もしわからない点があれば、ドンドンコメント下さい

もし古着でもそういった『？』があれば一緒に悩みましょう

次回は僕がこのパンツで一番好きなディテールのコインポケットの縫製の紹介

マニアック率120％

M1002 JAPANモデル 平生工場縫製レポ

先の記事でシマちゃんが述べましたが、先日山口県にあるビッグジョン平生工場に行ってきました。

目的は来年早々に発売されるビッグジョンアーカイブシリーズ第１弾、M1002 JAPANモデルの縫製確認について。

仕様書をパっと見ただけでもクラっとするくらい細かい指示がみっちり書かれているM1002 JAPANモデル。

その縫製がはたして問題なく進むことができるのか！？

朝早く起きて児島から車で平生工場にレッツゴー 

この日からおとづれた寒波に負けることなく昼前に無事到着。

↓ 工場に入ってみると、早速M1002が縫製ラインに突入していました！！！

 

↓ みんなで隅々までチェックandチェック。

 

↓ さらにデザイナーのシマちゃんが目をじっとこらしてチェック。

　そんなに見たらジーンズに穴があくよ。

 

ボタンの打ち付け方やちょっとした縫製の修正はあったものの、この難度の高いM1002JAPANモデルの縫製をほとんどの点で問題なくクリアー。ひと安心 

ここからはこだわりの各パーツをご紹介。

↓ 加工後に抜群のオーラを放つ紙ラベル。ヴィンテージのM1002ではLotに「M1002」の印字は入っていませんが、今回の復刻バージョンではサイズ表記と連動した「M1002」の印字入り。雰囲気あります！そして縫製手法もこだわりアリの自信作。

 

↓ 最後の最後までこだわり抜いたボタン。70年代のBIG JOHNオリジナルボタンの雰囲気を超リアルに再現。丸みをおびたロゴの彫りと、酸化によるムラ感を手作業によって表現した秀逸のディテール。

 

↓ そんなに表立ったディテールではありませんが、社内でもキュン度の高い品質表示。現在の品質ルールは守りつつも雰囲気は70年代のままに。

 

↓ ピローンと裏返すとキュン×２倍。

英語による表記です。

 

↓ 僕らが訪れたその日の昼にちょうど届いた鉄リベット。

こちらもボタンと同様手作業によるムラ感を再現。

 

↓ コインポケットの縫製は裏から見るとよくわかります。一筆縫いによる縫製。途中、一針だけずらすという「一針ずらし」を完璧に再現。相当苦労したそうです。。。

 

↓ 縫い付けられる前の紙ラベルと品質表示と織りネーム。ここだけ見てたらもう気分は1970年代！

 

↓ 1972年に完成した国産初の生地を、今回試行錯誤を重ねてやっと完成した生地。

　1972 JAPAN DENIM（14.5 oz）

　この生地をさらに加工することによって当時の色落ち感に可能なかぎり近づけることができました。

　２メートル分ほどカットしてもらって、本社資料室へ殿堂入り

　本社にお持ち帰りです。

 

今回のM1002 JAPANモデルは文字通り「JAPAN」にこだわった一品。

生地、縫製、加工、付属 ．．．どれもALL日本製。

アメリカから生地を輸入してきた60年代からずっと日本人が夢に描いてきた「純国産ジーンズ」。

ビッグジョンが1973年に完成させたモデルです。

海外生産が主になっているジーンズ業界で、僕たちも今一度「日本製」ということを考えさせられたいい機会でした。

そしてこの日のお昼のご飯もそのいい流れがきてました。

ザ・日本の弁当、日の丸。

これももちろん、

 

生産開始!!

どもっ

さぁ～って、今回は何の小ネタを話そうかなぁ～

…の前に

今ちょうど『ARCHIVE』シリーズのJAPANモデルが縫製開始したので、

確認作業の為、メンズメンバーの中で最も僕が信頼を寄せる二人(yotumoto兄貴とnagamine)と

行ってきました。

この日は究極に寒い日で、途中で雪までチラつきながら、車を３時間走らせて

山口県の平生工場

工場に入って一番目につくラインで見覚えのある赤みの生地が身頃のカタチでカットされてぶら下がりながら

ラインを流れているではないですか？

遠目に見てもすぐにわかる

一つ一つの作業を確認、嬉しさのあまりニヤニヤしながらチェック

午前中にはまだ釦とリベットが届いていなかったみたいで、それ以外が完成している物が何本か積まれていました。

画像だと分かりにくいですが、

こうやって積んでみると、久しくみるブルー。

ホントこのブルーは最近見ないなぁ～。。。

…でも今だと逆にアリ？？

てか、この生地、生でも企画してみようかなぁ～…

と次の構想を膨らませつつ、縫製の確認終了！

完璧っっ

超こまかいコダワリまで全て忠実に再現して頂けてます

感謝っ感謝っっ

午後に届いた僕の愛する釦＆リベットを確認。

取り付け方法を伝え、打ち付け

はいっ古着

デッドストックっっ

相変わらずオーラ放つなぁ～

裏返しても、どこから見ても古着だもんなぁ～

ってな感じで、『おつかれさまッス～』

で帰ろうとした時

面白い物を発見

縫い子さん達の小物入れ

上の二つは糸切りバサミや目打ちを入れる物。

下のはハサミケース。

可愛くないですか？

しかも、負荷のかかる所はカン止めが使われていたり、補強ステッチが入っていたり

さすがジーンズ工場

今まで何回も来ていたのに、気付かなかった。。。

…という事で今回確認出来た、超コダワリ縫製を次回よりアップしていきます。

乞うご期待

小ネタ③

どもっ

前回に次回予告した通り今回は釦の紹介。

この釦、コダワリ満載なんです。

ではまず、釦の歴史から。。。

始まり(1967年)は５スター×月桂樹だったんです。←まだオリジナルが作れなかった時代。

1970年に初めて、BIGJOHN刻印の入ったオリジナル釦が完成

当時はモリト社製によるもので、丸みを帯びているのが、特徴

1975年に今のエッジの効いたYKK社製になります。

材質も最初は鉄製の銅メッキでしたが、鉄材の価格の高騰や検針の問題で

徐々に真鍮(亜鉛と銅の合金)MIXへなり、現在のオール真鍮製に変わっていきました。

今回は1973年の釦を完全再現

↓コチラ

(左が現行品、右が今回の開発品)

まずリベットと同じくムラ酸化

それとコダワったのが、このプレス

絶妙のカーブ感。(当時はプレス技術がまだ未熟だった為に甘いラインを描いている)

キテるでしょ？やばいでしょ？？

↓裏面はこんな感じ

(左が現行品、右が今回の開発品)

実は仕組み自体が全然違うんです。

今の物は↓こんな感じの足を突き刺して、上で先が潰れて止まっているんです。

でも昔の方は足が↓こんな感じ

で、釦の裏面を突き破って、二本の足が互いの方向に曲がって固定するんです。

通称『クロウリベット』

鳥が獲物を捕らえる際の爪(クロウ)のカタチからそう呼ばれています。

ここでワンポイントアドバイス

古着の釦がどっちの足かを見分ける方法

横から釦を見て、首が太いのが、クロウリベット。

細いのが、一本足なんです。

そうやって古着を探してみるのも楽しいかも

そして、もちろん本体もプレス面も足も全て鉄製。

これ実は最近だとかなり貴重なんです。

『制作秘話』

実はこの釦、コダワリすぎた為、一度本番用に上がってきたものを全ボツにして

再度生産していただいたという裏話付き。

…っホントすいませんYKKさん

今回の無茶な開発をご協力いただいたYKKさんには感謝しっぱなしです

巨大企業の底力見せてもらいました!!

ではでは

次回は何のお話をしようかなぁ~

小ネタ②

ども

今回もARCHIVEシリーズからJAPANモデルの小ネタを。

今回は何の話をしようかなぁ~。

じゃぁ僕が一番初めに古着を見た際に一番気になったリベットの話

大きな特徴としては、

1973年からリベットと釦にBIGJOHNの刻印がされ始めます。

素材は鉄製(銅メッキ)

潰しタイプのリベット

今回開発たものがこちら↓

(左が従来の物、右側が開発したもの。)

わかります？

まず足(飛び出て潰れている所)の形状が違うんです。

当時はリベットで一般的な形の打ち抜き型の足を使用していたんです。

なので、潰した断面がグッチャッとならずに丸いままなんです。

さらに、少し浮いているのわかります？

当時は今よりカシメる力が弱かった為、リベットが丸みを帯びずに平らだったんです。

でもそれが今見るとカッコよく映るんです。

潰しタイプと打ち抜きタイプの中間みたいな印象

さらにコダワったのは経年変化

古着のリベットや釦ってそれぞれ違う色してるでしょ？

同じパンツでも、違う変化を見せるんです

それをどうにかして再現したくて、YKKさんに無理を言って開発してもらいました。

手作業による酸化。

一つ一つが異なった表情。

さらに顔を近づけてみるとわかる、一つのリベットの中にもムラが

素晴らしい

これを付けるだけで一気に古着ですよ

こういった小さなコダワリが商品に輝きを加えていくんです!!

ぜひ買われた皆さんも友達の顔をリベットに近づかして、『ドヤ顔』で語って下さい。

次回は釦の紹介。

小ネタ①

ども

ついに間近まで迫ってきた『ARCHIVE』シリーズ第一弾JAPANモデル発売日

ホントに長い開発だった

その長期に渡って開発してきたネタをチョイチョイ紹介していきながら、テンションを上げていこうかと思います。

そもそも、『ARCHIVE』シリーズとは何か？

BIGJOHNの原点でもあり、JAPAN JEANSの始まりでもある『M100２』の軌跡を辿るシリーズになります。

単に復刻かというと、そういうわけではなく、2010年に出す意味を大事にしました

これはオブジェでもなければ、酒のあてでもありません。

まぎれもなくファッションです。

このシリーズは３部作になっていて、初めての純国産ジーンズである1973年モデル(JAPANモデル)、アメリカから生地を買い、日本で日本人の 体に合わせて作った1968年モデル(FIRSTモデル)、去年発見された幻のBIGJOHN第一号ジーンズ1967年モデル(PROTOモデル) の順に発表していきます。

日本ブランド初になるCONE.DENIM(旧CONE.mills)への別注や初の試みでもあるMade in U.S.A.などなどトピックだらけ。。。

今回から１月発売のJAPANモデルの詳細を紹介していきます。

雑誌等には載せきれない、マニアックで細かいコダワリも紹介

JAPANモデルのテーマは

『1973年に購入し、若き日の父親が青春を過ごしてきたジーンズを2010年息子がタンスの中から発見!!譲り受ける。2世代に渡って愛されるジーンズ』

1973年当時は腰履きなんてものは存在せずギュンギュンにあげて履いていた。

もちろん裾上げもジャスト

クッションなんてだらしない

しかし息子が履くとツンツルテンに。。。

そらそうだ、この30数年の間に若者の体型はドンドンスタイリッシュになっている

でも最近の若者ナメるべからず、

どんなパンツでもお洒落に着こなす

まずツンツルテンの裾の縫い目を解き、丈を伸ばす、それを腰履きして９分丈パンツでコーディネート

…みたいなストーリー

コチラ↓

 

もうこれ古着でしょ？

これ社員でも見間違えるほど、精巧に出来ているんです。

この古着完全再現の加工に費やした時間もハンパねぇ~

加工の凄さはまた別の回でジックリお話させて下さい。

ちなみにFIRSTモデルはリジッド、PROTOモデルは…また今度お話します。

次回に続く

アノ生地の正体

 

以前からブログでちょい出ししてきたこの生地。

「あの生地は何だ？」と眠れぬ日々を過ごしてきた方に朗報。

本日ついにこの生地の正体が明らかになります！！！！

近寄っていき・・・・・

  

　　　　　　　　そ

　　　　　　　　し

　　　　　　　　て

これがアメリカから送られてきたサンプル反の正体！！！！

コーンデニム社に今回ARCHIVEモデルの為に特注した

『BIG JOHN 60s DENIM 』!!!!!

コーンデニム社（旧コーンミルズ社）の創業は1891年、今から１世紀以上も前に生地を織り続けてきた伝統ある繊維メーカー。

ノースカロライナ州にある「ホワイトオーク・プラント」と呼ばれる工場で、22台の旧式力織機を動かし織られたのがこのデニム生地。

BIG JOHNとコーンデニム社の関係は1960年代の中頃に始まります。

世界一の品質と言われた旧コーンミルズ社の生地を使用し、高品質で本物のジーンズを作ることが当時の日本人の夢でありましたが、その夢を60年代中期にBIG JOHNは叶えます。

旧コーンミルズ社の生地を国内メーカーとして初めて日本に輸入し、「M1002」という品番のもと世にジーンズを送り出しました。

↓1967年当時の旧コーンミルズの生地を仕様したM1002

 

↓フラッシャー下部にはコーンミルズの会社名と住所が記載されており、

 

↓腰帯裏の織りネームには旧コーンミルズで織られた証明であるコーンファブリックマークが付いています。

  
 

その後も旧コーンミルズとの関係は続き、1972年にはBIG JOHN岡山本社に旧コーンミルズの方が来社されたこともありました。

↓1972年コーンミルズ来社の写真

 

来年の70周年の企画『ARCHIVE』では過去のM1002を復刻しますが、その60年代当時の旧コーンミルズの生地を徹底的に分析し、約半世紀ぶりに再現したのがこのBIG JOHN 60s DENIMというわけです。

この生地が完成するまでに糸・織り・染め、いろいろ壁にブチ当たってきましたが、こうして出来上がってきたのを見るとその苦労もどっかに吹っ飛びますね。

↓さてさて、2009年10月6日、岡山本社縫製サンプル室に届き、ついに開封することに！

 

↓テープをはがします

 

↓さらにはがします

 

↓「うりゃっ」

 

↓一同「オオオォオォォオオ〜」

 

↓もみもみ

 

１４.５ozのちょい重めの生地だが、数値ほど重くは感じない。

色は若干赤めで、染めは浅い。触った感触はペーパーライクだが、しっかりとしたハリがある。

キレイな青色で色落ちしそうな雰囲気たっぷり

うん、これまでBIG JOHNで使ってきた生地とはやはりどこか違う。

さぁこれを使ってサンプル作製に突入だ 

このコーンデニム社のBIG JOHN特注生地については、11月30日発売の「Lightning」にてホワイトオークプラントで織られていく工程をドキュメンタリーでレポートしていますので、発売をお楽しみに！

ちなみに今回はビッグジョン70周年ということで１２ページぶち抜きで来年のBIG JOHN企画を一挙紹介しています。 アーカイブのこと、アニバーサリーモデルのこと、そして来夏発売予定のニューレアジーンズのこと、来年のビッグジョンプロジェクトをお楽しみに

11月30日は書店へGO!!!!!!!!（※地域によっては遅れる場合があります）

70周年とAnniversary Model

販売促進課のMASAOKAです。

70周年を記念して複数の企画が進行中ですが

４人のアーティストの方々に協力してもらって来年の春発売を目指しているのが

“Anniversary Model”。

皆さん、それぞれが好きな人にはたまらない

魅力をもった作品で活躍中ですが、

頼れるのは、「自分の腕ひとつ」

という気概をもって

活動していらっしゃいます。

僕らサラリーマンとはまた違う

ある種きびしい状況の中でこそ

HAPPYな作品が産み出されるのかも知れません。

先月になりますが、10/31に

横須賀の「ANGELO」という店でオールナイトイベントが催され、

４人のうちのひとり Kads MIIDA さんのライブペインティングを

初めて観る機会がありました。

レゲエ系のミュージシャンが次々と登場する中、

夜中の12時まえに MIIDA さんが登場

まずは下描き。

合間にはあの PJ が登場！

そんなこんなで約３時間後

 完成ま近。

サインを入れて完成！

途中、ライブ中のステージから MIIDA さんに声がかかって

それに応えたりしながらなんとも言えないGROOVYな時間を過ごしました。

MIIDAさんは、最近絵本を出版。

 タイトルは『イッテミヨー ジャマイカ』！

このページが好きです。

売ってるお店の情報は MIIDA さんのサイトで。