BIG JOHN BLOG [日本初のジーンズNBメーカー「ビッグジョン」公式ブログ]

小ネタ⑳&③

どもっ

前回に続いて、

縫製を紹介

まずはベルトループ

この写真だと分かりにくいですが、

このループ短いんです。

当時はまだジーンズに合わすようなウェスタンベルトの様な太いベルトは普及していなかった為、

スラックス用の細いベルトを使用。

その為、その細さに合わせたベルトループになっていたんです

なるほどでしょ？？

しかも良く見るとループのステッチの糸が違う事に気付くと思います。

コレは当時、似た糸色を混ぜて使用していた為!!←ルーズだったんです。。。

基本的には１９７３JAPANモデルのBJ-1と同じくBIGJOHNオリジナル糸K-180を使用。

下糸やループの片側に綿糸のイエローステッチが混ざる。※おそらく縫い糸を輸入していた際の残り。

こういった仕様が長く着用して経年変化していった際に良い味になっていくんです

続いては

前立てステッチ

『前立てステッチ』とはファスナー部分のカーブ状のステッチの事

いわゆるBIGJOHNっぽい前立てステッチは下のカーブが丸っぽい形(出だしをキレイに直角にする為)なんです

が、昔は基準もまだ曖昧だったので、鋭利な形(昔のワークやミリタリーを彷彿するカーブ)を描いているんです。

コチラ↓

これだけで結構股上の印象って変わるんです

しかも、クロッチ部分(小股と大股が交わる箇所)には補強カン止め

作りはしっかりしています

続きましてぇ～

スレーキ

前回に引き続きの『縫い上げ』仕様。

絶滅しつつあった素晴らしい仕様の一つ

この細いステッチ巾がなんともキュンとします

次回へ続く。。。

小ネタ⑳&②

どもっ

今日は縫製について。

1973JAPANモデルの紹介の中でも、時計落しを中心に縫製の紹介をしましたが、、、

今回もまずは時計落しから

まずは定番の耳使い

コレはもうセルヴィッジデニムを使用しているジーンズなら当たり前。。。

…気付きました？

そう

普通はポケット口に使用しますが、

ポケットの側面に使用しているんです。

当時は耳に何の価値も見出しておらず、ただ効率良く生地を取ろうとした結果、

この様に使われたという感じ。。。

でも今見てみるとコレが逆にキュンポイントに

しかもこの形

もん凄っ

ペチャンコなんです。

当時は一つの型を利用して折りで形を作っていたので、たまにこういった折りすぎの

イビツな物が出来上がるんです

でもこの形がなんともいえず、オーラ放ってます。。。

続きましてぇ～

スレーキ

これっ

面白いですよっ

どーーーんっ

コレが前ポケットを覗き込んだ写真

わかります？

じゃあ、わかりやすく引っ張り出して

どーーーーーーーーーんっっ

っそう

何とポケット底にスレーキも耳を使用しているんです

これによって当時仕様していたスレーキを織っていた織機や生地巾が浮かび上がってきます

しかも、ここに耳が来るという事は、必然的にスレーキの地の目(生地の向き)が横向きなんです。。。

※通常は縦向き。

実はコレ

何の意味もなく。

時計落しの耳と同じく、ただ効率的にスレーキを取っただけ。。。

更にキュンキュン

ちなみに1968FIRSTモデルも袋縫いはしっかり『縫い上げ』仕様です

最後にBIGJOHNの代表的なディテール

M3にも使われているんですが、

コチラ

帯下の環縫い終わりに打つ、カン止め

この仕様は効率と補強を兼ね備える素晴らしいディテール

ホントに当時から考え抜かれた、仕様の数々に関心させられっぱなしです。。。

改めて、ビッグジョンすげぇ～なぁ～

ちなみに明日からアーカイブの最終兵器1967PROTOモデルの生産に伴う打ち合わせや

工場視察、指導の為アメリカに行ってまいります

本場の技術がどんなもんかキッチリ確認してまいります

その写真もまたUPしますので、お楽しみに

では…

小ネタ⑳＆①(遂に数字が出なくなった…。)

どもっ

今日はジップの話。

ジーンズの前明きってコダワる人は結構コダワるポイントですよね？

釦フライ派

TALON派

GRIPPER派

CROWN派

YKK派

…等、様々。。。

実はＢＩＧＪＯＨＮは創業時から１９８０年(ＲＡＲＥが生まれる)まで釦フライは存在しなかったんです

※ベルボトムはボタンＵＰ仕様。。。

そこは日本人ならではのコダワリポイントで、

やはりデイリーユーズを考えた時の使いやすさを意識した結果だと思います

では、当時は何を使っていたかなんですが、

１９７３～１９７５年がちょうどジップの移行期にあたり、

海外のジップからBIGJOHN刻印のYKK製ジップに変わっていくんです

…で、この１９６８モデルはというと

古着では、『TALON』と『GRIPPER ZIPPER』が現在見つかっています。

他にも混在していたのかも。。。

もし見つけられた方はご一報を

なので、今回の復刻では『TALON』を使用。

っといっても、そのままは使いませんよモチロン

今回コダワったのはその材質

今では本体部分とバネ部分は同じ金属を使うんですが、

当時はなぜか違う物が多かったんです。(生産時に取り扱いやすい材質をピックしたのか？？)

それを今回は忠実に再現する為に別注

コチラ↓

本体が丹銅製×真鍮製のバネ。

TALON刻印

ちょこっとした事ですが、これだけで雰囲気変わるもんですっ

是非、ジックリ手にとって見て下さい

小ネタ⑲

どもっ

小ネタの時間だよぉ～！！！！

今回はバックスタイルを紹介。

バックスタイルといっても、ピスポケットまわり

なんといってもこの１９６８FIRSTモデルの特徴は

それまでアメリカの真似事でジーンズを作っていたのが、

初めて日本人の体型の意識したジャパンジーンズの始まりともいえる

シルエットとバランス

日本人とアメリカ人で大きく違うのが、下半身の肉付き

特に尻周り

そこでFIRSTモデルはヒップやワタリが細いスタイリッシュなシルエットになっているんですが、

工夫はそれだけではなく、ピスポケットの形やバランスで

日本人のお尻に映えるバックスタイルを作っていたんです

しかも今回はよりデッドストック感を出す為に、手の荒さも完全再現

更に右綾のデニムを穿きこんだ時に出る、ポケットの変形も表現

それがコチラ↓

わかります？

全体的に小さく、特に縦にペチャンコなんです。

この形が日本人のお尻をカッコ良く見せるんです

あと縫い仕様も注目

右端の縫い代を押えながら縫い始めて、ぐるっと縫うので、左端の縫い代が上手く処理

されないんです。。。(一筆書きでまだ縫い仕様に慣れていない為、イビツ)

さらに終わりは最初の所に戻って、終わり。

縦でカブせるんです。

コレ今回でわかった昔のBIGJOHNの癖。

左には赤いレーヨン製ピスネーム

JAPANモデルと同じく経年変化が味わえます

変形は実は右ポケットはあまりしないんで、そこまで大きな変形なし。

ポケット口の三つ巻きは当時まだラッパ(キレイに縫う為のアタッチメント)が無かった為、

手で折り、フリーで縫う仕様。(完全Hand Made)

なんで、縫い代が大きいんです。

これが穿きこんでいった際にJAPANモデル同様周囲の大きな縫い代と

一緒に独特のアタリを作ってくれるでしょう

続いて左ポケット↓

わかります？

右上に伸びた様な形になるんです。

基本、右綾のパンツはこうなります

こちらも同じく、右端から始まる縫い仕様。

イビツなステッチ。。

ハミ出る縫い代。。。

これを二つ並べてみると↓

こんな感じ！！

完全デッドストックのジーンズでしょ？？

このイビツ感

独特の大きさ＆形

オーラ放ってます。

このバックスタイルを見ながら

『これっ完全に古着やんっっ』

と何回叫んだ事か。。。

しかし、古着をそのまま作っても今ダサくなる

の

で

今回はピスポケ位置を若干、ローバックポケットにして

今穿いても、かなりカッコ良くなる様に仕上げました

更にこのモデルの特徴

隠しカン止め仕様。

実はこの隠しカン止めはほぼ４年程度しか使用されなかったんです。

古着を探す際も参考にして下さい

ってなわけで、コダワリ所の多いピスポケ周辺を

急ぎ足で紹介してしまいましたが、

伝わりました？？

とにかくオーラ放ってるんです。

僕、このバックスタイル大好きです

自信作です。

本物より本物らしい

是非、直に手にとって見て下さい

小ネタ⑱

どもっ

今回はデザイン繋がりでフラッシャーの紹介。

フラッシャー

それは

ジーンズの中のお化粧的存在

その分、このデザインがジーンズの印象を大きく左右します。

ここに１９６８ＦＩＲＳＴモデルのキャラが詰め込まれているといっても過言ではない

それがコチラ↓

いい感じでしょ？？

当時はアメリカを意識して、赤・黄・青の配色を多く使っていました。

それがのちのベースボールマークに繋がっていくわけです

ちなみにこの真ん中にドーンと構えるマークが

６８年～７０年まで続く『ひょうたんマーク』。

時代によってアポロマークと併用させたり、ベースボールマークと併用されたり、、、

移行期の代表的なマークです。

ちなみにロゴの上の『WORK＆PLAY』

とは作業着としても遊び着としても

っという意味。

のちの『WORK'N PLAY』や『WORK'N SPORTS』に変化していくＢＩＧＪＯＨＮの謳い文句

当時は今のようにパソコンでカタカタッとデザインするわけではなく、

文字を一つ一つ置いて配置していた為、所々文字間がおかしい所があります。

そういった所も全て忠実に再現していますので、是非購入してからジックリと見てみて下さい

印刷手法も当時の『凸版印刷』を採用

現代の印刷の違い一色一色重ね刷りをして作っています。

その為、一枚一枚微妙に異なる色合いが特徴です

大きさもポケットが隠れてしまうほど大きなサイズで

ここに自信の表れが見て伺えます(笑)

これぞジャパンジーンズ

真面目で硬派でシンプル

１９６８ＦＩＲＳＴモデルの全てがこれで見てとれます！！

素晴らしい♪

小ネタ⑰

どもっ

今日は織ネームのお話。。。

今回もＪＡＰＡＮモデルと同じく紙パッチの裏に織ネームが付きます。

この紙パッチ裏の織ネームって結構古いＢＩＧJOHNの商品の特徴なんです。

最近ここら辺を意識してこの仕様を復活させていっています。

ちなみにこの時代の物はこの織ネームもＡＬＬレーヨン製

端をタタキ付けているので、丸まりはしないですが、穿きこむとデニムと同じく

色が経年変化していくのが特徴です

コチラ↓

紙パッチと同じく、アポロマークのビッグジョン

そこにＣＯＮＥ生地の証明でもある

『GENUINE INDIGO MADE IN U.S.A.』

の文字

古着とかで当時の物を見つけて

『おぉ~アメリカ製のＪＥＡＮＳ発見』

と思われた方

スミマセン。。。

生地の事なんです

紛らわしいですが、

当時はその辺もルーズだったんでしょう。。。

あわよくばアメリカ製に見られたい感がひしひしと伝わってきます(笑)

この１９６８ＦＩＲＳＴモデルの大きな特徴なんですが、

紙パッチ・織ネーム・フラッシャー等が全て文字のみによるデザインなんです

いかにも当時の日本人って感じのデザインですよね？

僕結構好きです。このデザイン！！

次回はデザイン繋がりでフラッシャーの説明をしましょうか？

この紙パッチ・織ネーム・フラッシャーからジャパンジーンズのデザインの歴史が始まっていった、

原点ともいえるモデルになりますので、是非その空気感を感じとって下さい。

ではでは

小ネタ⑯

どもっ

小ネタの間にスケボーネタを挟んだんですが、

今回はまじめに小ネタ話

では、紙パッチの紹介。

JAPANモデルの紙パッチの紹介の際にも説明しましたが、コレはまず素材を探す事が

一番大変なんです。

特に今回のFIRSTモデルは、長い着用によって、朽ちていくという物を選びたかったんです。

今は色々進化していって強度を増す為に紙の中にポリエステルを混ぜて、劣化しない様に

してあるんですが、昔の物は紙100％なんで、艶が出てパリパリになったり、割れたり

経年変化が楽しめるんです。

苦労の末、見つけたその材質で、作成。

印刷も出来るだけ近づける為に、インク染みなども細かく再現

それがコチラ↓

今はサンプルなんで、まだLot：やサイズは印字してないですが、印字の雰囲気も忠実に当時を

再現いたしました。楽しみに

付け方は当時と同じ、一筆書き仕様。

帯上ステッチをいく際に一緒に紙パッチをタタく仕様。

その為に、昔のBIGJOHNのジーンズって帯上ステッチの間隔が広くて、なんだか独特な雰囲気を

醸し出しているんです。

ちなみにこのデザインですが、大きな特徴としては

MATERIAL IN U.S.Aの文字←アメリカ感を出したかったんですねぇ～

Western jeansの文字←これもアメリカ感

アポロマークと呼ばれるこのBIGJOHNロゴマーク←ミリタリーのステンシル風、、、やっぱりアメリカ感

になります。

アメリカ意識すごいですねぇ～。時代背景が見えてきます。。。

でも

このデザインって今見ても普通にカッコイイですよね？

いつかこのデザインの焼き直しも考えたいなぁ～

小ネタ⑮

どもっ

前回宣言した通り、今回から１９６８FIRSTモデルの紹介をしていきます。

ん～っ

いっぱいありすぎて何から話せば良いのやら。。。

ではまずはこのモデルの大きな特徴を

この時代は歴史の中で初めて日本人を意識しだしたモデルになります。

具体的に言うと、

元々ジャパンジーンズは真似事から生まれている為、アメリカのジーンズをコピーしていた

のが始まりになります。

その為、フィット感も基本的にはお尻が余るルーズな形になっていました。

そこで、

１９６８年に日本人の為の物作りが始まります。

まず日本人と欧米人の大きな違いは骨格と肉付きの違い

某アメリカ有名ブランドのジーンズも本来はルーズに作られた物ではないのに

日本でそのジーンズ＝ルーズシルエットという様なイメージになっているのも

そういった体型の違いによるものです。

このモデルは日本人が穿いて、カッコ良く見える様に作ったモデルになります

その為、僕はここがジャパンジーンズの始まりだと思っています。←実際これ以前にもジャパンジーンズはありますが。。。

概念的な意味で。

実際、９０年代中まで続くM1002ですが、この歴史の中で最もスタイリッシュなモデルになります。

これは効率やコスト関係なく純粋に日本人に向き合ったカタチだと思います

そんなFIRSTモデルの釦＆リベットから今回は紹介

この当時はまだ、付属を輸入に頼っていた為、BIGJOHNオリジナルの物を

付ける事が出来なかったんです

コチラ↓

これも今回は完全復刻。

良く見かける様な形に見えますが、実はこれと全く同じ物は現行品では無いんです。

☆の配列であったり、彫の浅さ、丸みが大きな特徴になります。

材質はJAPANモデルと同じく、全鉄製の銅メッキ手作業によるムラ酸化仕様。

足もクロウリベット(全鉄製)仕様。

カッコイイですっ

リベットはコチラ↓

無刻印タイプ。

こちらも釦と同じく全鉄製銅メッキ手作業ムラ酸化仕様。

足は純銅製。

カシメ不良の浮きタイプ。

きっと当時は日本人による初めての日本人の為のジーンズだったんで、オリジナルの物を

使いたかったんだろうなぁ～と想像しながら、今回の復刻を進めていました。

やっぱり真剣に当時の物と向き合うと当時の色々な事が見えてくるもんですねぇ～

実感っっ。。。

小ネタ⑭

どもっ

いよいよっJAPANモデルの発売が目前に迫ってきましたねぇ~。。。

早いお店で来週頭から店頭に並びだすハズです

さてっ、

最近、各雑誌社さんにも多く取り扱っていただき露出が増えている中、

対談のお話などもいただいて、様々な方々に穿いていただく機会が増えているんですが、

このJAPANモデル

実はすごくコーディネートに幅があるんですよっ

僕は比較的TOPSに派手めなデザインの物を持ってきて、シルエットもタイト＆ショートの物を

選んで合わす(←先日コメントで断言していたJPMixです。)んですが、

つい先日二度目の対談をさせていただいたセレクトショップの異端児的存在『時しらず』の

名物バイヤーの男前高畑さんは、TOPSにベストとJKのセットアップでハットを合わせてドレッシー

なコーディネートで外しでJAPANモデルを着用。

バランスを取る為にベストの下はシャツではなくTシャツという上級テクニックを見せてくれました。

さすがお洒落ッス

またその時は三者対談の企画で、もう一人のお相手がアメカジの王道を走り続ける雑誌

『Lightning』の編集長で、毎回雑誌にも登場しまくっているラーメン小池こと小池編集長

小池さんのテーマは７３年にワンウォッシュのジーンズを買って、ひたすら穿き続けた男の

８０年代の姿をイメージしたとの事で、

バリバリ『Michael.J.Fox』を意識した、『Back to the Future』スタイルでした。

どアメカジの王道をジャパンジーンズでコーディネート

これまたバッチリハマってました。

ホントに三者三様のコーディネートでそれぞれのキャラを消すことなく、JAPANモデルが

輝いていました。

詳しくは今月末発売のLightningをご覧下さい。

今回はまだ発売前なんで写真が載せられませんでした。。。

って感じでずっとひたすらJAPANモデルの紹介をし続けたんですが、

ここらで次に待ち構えるFirstモデルの紹介を始めていきましょうか？？

結構JAPANモデルで色々語ったんで、Firstモデルで語れる所は少ないかなぁ~

と思いながら、僕の大事なiPhoneでディテール写真を取っていたんですが、

あるわあるわで

なんやかんやで

こんな状態になっちゃいました。。。

コチラ↓

画面全部がディテール写真で埋まる量。。。

改めて見ると多いなぁ~。。。

このコダワリ抜いたディテールを

細かい詳細と共に小ネタっていきます

乞うご期待

小ネタ⑬

どもっ

あっ仕上げの大事な部分であるフラッシャーの紹介がまだでしたねっ

っという事で今回はジーンズのお化粧

フラッシャーの紹介ですっっ

この開発も大変だったんです～

なぜかというと。。。

1967モデルや1968モデルはデッドストックがあったので、フラッシャーも当時のズバリの物があったんですが、

この1973モデルはデッドストックの状態の物が無いんです。。。

当時はバカ売れ時代で売ればすぐになくなる状態。

なので、売れ残りが非常に少なく、ほとんどの物が穿かれた古着状態なんです。

それに加え、今回のARCHIVEシリーズを見てもわかる様に、当時はすごい短サイクルでマイナーチェンジ

や仕様変更やデザインチェンジを繰り返した為、ピンポイントにこの時期の物を

見つけ出すのは非常に難しい作業なんです

フラッシャー作りはここから始まりました。

ドンっ↓

 

ぐぐーーーーっと寄って

わかります？？

こんな小さな写真しかなかったんですぅ

あとこれも参考にしました。

ドンっ↓

 移行期(推定1972年)のFLAREシルエットM2002のフラッシャー！

ただ写真を見る限り、シルエット名のあたりの箔押しの色が違う様な。。。

…しかし、これしか資料がないのだからこれでいくしかないっ

っということで、この二つを手掛かりにフラッシャー作りをスタート

まず、当時の印刷技術や材質などを分析。

当時を完全再現

で、当時を知るベテラン社員に見せ、確認。

しかし出る言葉は

『う～ん。。。こんな感じやったなぁ～。。。？』

みたいなスッキリしない答え

そらそうです。

誰が37年前の商品(しかもフラッシャー)をそんな細かく覚えていますか

しかもこの当時デザインをマイナーチェンジしながらかなり長く続けたんです。

なんで細かい違いが各年代ごとにあるんですが、大体は一緒なんです

そんなこんなで、モヤモヤしていた時。

ちょうど開発から２ヵ月経ったくらいだったかなぁ～。

お客様から

『こんなデッドストックを発見したんですが、、、』

との一報が画像付きで

キタァーーーーーーーーーーーっっ

超グッドタイミング

nagamineと二人で鼻の脂が画面に付く位に顔を近づけて、マジマジと確認

『ゲッ結構違うやん。。。』

そうです。

写真も移行期だったんです。

大急ぎで修正作業に

最後に加工のジーンズに雰囲気を合わせる様に、手モミをかけてデッドストック感を出して完成

それがコチラ↓

デッドストックを完全再現出来ました

ちなみに余談ですが、

つい最近、会社の上司が当時の付属をキレイに空気に触れないようにファイルを上から掛けた

資料集を持っていた事が判明

そこにあったのは残念ながら1972年の物だったのですが、箔の部分がキレイな金色だったんです

きっと、No.1を意味するんだと思われます。

しかし、経年変化や人の手の脂による酸化で黒ずんで、今回のフラッシャーのような色になる様です。

次はデッドではなく、キレイな状態を復刻したいなぁ～と

制作意欲が湧いてきたshimadaでした

これだけの思いがこもったフラッシャー

捨てずに保管して下さいね